In de vorige aflevering plaatsten we het televisiemeubel in de leefruimte. Deze kast op maat is een eyecatcher in onze zithoek en was in een mum van tijd opgebouwd. Op die manier creëerden we weer wat extra bergruimte, die tegelijk stijlvol is. In deze aflevering kunnen we overgaan tot het plaatsen van de vloer in de leefruimte. We kiezen voor een hogedrukvloer met lange en brede planken. Door het stevige kliksysteem is onze ruimte zo in een mum van tijd van een duurzame vloerafwerking voorzien. Omdat we hier in het appartement opteerden voor een vloer met zwevende plaatsing, moesten alle vaste zware elementen eerst geïnstalleerd worden. De kastenwand en het keukeneiland staan ondertussen ter plaatse, net als het televisiemeubel, waardoor we kunnen overgaan tot de vloerafwerking. Man 1 In deze aflevering gaan we een vloer leggen in de leefruimte en in de gang. We hebben gekozen voor een hogedrukvloer omdat deze ruimtes intensief gebruikt worden. Vooraleer je de vloerplanken kan plaatsen, moet je de ondergrond voorbereiden. Dit houdt een aantal zaken in. Foutje in audio Begin met alle oneffenheden weg te halen. Dit doe je met een plamuurmesje waarmee je eventuele restjes pleisterwerk of ander vuil van je chape afschraapt. Daarna maak je alles proper. Gebruik een stofzuiger om al het stof en vuil weg te halen. Deze stap is uiterst belangrijk voor een feilloos resultaat. Controleer dan ook de vlakheid van je ondergrond. Dit kun je doen met een lange regel of waterpas. De vuistregel is dat je geen openingen van meer dan een meterblad onder je regel mag hebben. Is dit het geval, dan kan je zwevende vloer gaan kraken en moet je eerst egaliseren. Zorg dat je ondergrond ook stabiel en droog is. Meet de ruimte nog op om de oppervlakte te kunnen gaan berekenen. Bestel je vloer tijdig en reken 5 à 10 % marge, om snijverlies op te vangen. Fout ingelezen Man 1 De vloer die we gekozen hebben moet passend zijn bij het terras, daar de vensters tot op de grond komen. We hebben ook gekozen voor brede planken, omdat de ruimte vrij groot is. We gaan deze planken leggen in de lengterichting van het licht, zodat de naden minder opvallen. Met een aantal vloerstalen kun je steeds de goeie keuze maken. Want je bekijkt de planken best vooraf bij daglicht, bij kunstlicht, en in het midden van de ruimte. Pas zo kun je een optimale inschatting maken van hoe je vloer er effectief zal uitzien. Eens je de vloerafwerking ter beschikking hebt, moet je die nog zo’n 48 uur in je ruimte laten acclimatiseren. Zorg hierbij voor een normale luchtvochtigheid en een constante temperatuur, en stal de verpakkingen ongeopend en geschrankt uit, voor een optimale ventilatie tussen de planken. Het opstarten van de installatie zelf doen we in dit geval met de eindprofielen. Die zijn nodig om een nette aansluiting tussen vloer en ramen te verzekeren. Het onderste deel van dit eindprofiel moet je als allereerste stap plaatsen, zodat je er de dampfolie dan tegen kan leggen. Bevestigen met montagelijm op de ondergrond is hierbij stevig genoeg en houdt minder risico in dan bevestiging met schroeven. Positioneer de rand op 2 millimeter van het raamprofiel, met behulp van kaleerblokjes, zo zal je de aluminium afdeklat er later vlot op kunnen monteren. Bij grote raampartijen zoals hier, zal je meerdere profielen nodig hebben om de afstand te kunnen overbruggen. Plaats daarom een klein stukje afdekplaat ter hoogte van de overgang tussen twee profielen. Zo zitten de twee stukken zeker in dezelfde lijn en zal je er het volledige afdekprofiel later mooi op krijgen. Eenmaal alle aansluitingen tussen vloer en raam zo van de basis van het eindprofiel voorzien zijn, is het tijd voor het dampscherm. Man 1 Onze plankenvloer heeft een geïntegreerde ondervloer die onderbroken is. Daarom is het nodig om een dampscherm te leggen tegen het opstijgend vocht. Met het dampscherm creëer je een barrière om je vloer aan de onderkant te beschermen tegen opstijgend vocht. Rol een eerste strook folie uit en zorg voor voldoende overlapping met de muren. Knip de strook op maat en kleef aan de muren vast, zodat alles voorlopig op zijn plaats blijft liggen. Daarna ga je over tot een volgende strook. Belangrijk hierbij is dat het dampscherm ononderbroken moet zijn. Voorzie daarom een overlap van minstens 20 centimeter tussen twee aansluitende stukken, zodat vocht er niet tussen kan. Plak de stroken eventueel aan elkaar vast, zodat ze niet zouden verschuiven. Dit werkt makkelijker. Op die manier is er al voldoende voorbereid om tot het plaatsen van de eerste vloerplanken te kunnen overgaan. Wat hierbij nog nodig is, is het berekenen van een goeie startpositie, zodat je nergens met een te smal reststuk eindigt. Meet de ruimte nauwkeurig op volgens de breedterichting van je planken. Deel deze afstand door de zichtbare breedte van je planken. Vergeet daarbij niet eerst twee maal een uitzetvoeg van 4 millimeter af te trekken. Het resultaat van deze deling geeft aan hoeveel volle rijen planken je zal nodig hebben. Het getal na de komma, de restwaarde, duidt op de breedte van je laatste rij. Is dit groter dan 5, dan zit je goed. Is het kleiner dan 5, dan moet je nagaan of de restrij minstens 5 centimeter breed zal zijn. Is dit niet het geval, dan zal je de eerste rij moeten aanpassen. Daarna kun je de eerste rij op maat gaan maken. We plaatsten de vestiairekast op hoogte, zodat we de vloer tot netjes eronder kunnen leggen. Voorzie een voorgeschreven uitzetvoeg van minimum 4 mm aan de muurzijde. Meet de resterende ruimte op – gebruik opnieuw een afstandsblokje als uitzetvoeg – en maak de volgende plank op maat. Let hierbij op dat je aan de juiste kant afkort. Klik daarna zorgvuldig ter plaatse. Ook de volgende rij maak je nu op maat. Om het stuk dat aansluit op onze kastenwand en vestiairekast precies te kunnen uitwerken, leggen we hier eerst de linkerplank. Zo kun je van daaruit afmeten hoe breed het volgende stuk moet zijn. Neem hierbij de maximale maat als beginpunt. Om de hoek dan uit te werken, leg je de plank tegen de bovenliggende rij, zodat je precies kan afmeten en aftekenen waar de uitsparing moet gemaakt worden. Hou steeds rekening met een marge van 4 mm tot de muur of andere vaste elementen. Zaag uit met de decoupeerzaag. Schuif het maatstuk dan voorzichtig in de opening en duw het goed plat. Met een zelfgemaakte slagblok uit een reststuk klop je geleidelijk aan, tot de planken in elkaar geklikt zijn en ook de lange zijde goed zit. Ook bij de start van de volgende rij moet een hoek uitgewerkt worden. Gebruik opnieuw de winkelhaak om dit recht en precies uit te tekenen, en vergeet niet de uitzetvoeg te voorzien. Bij de omkasting aan de keuken, moet nu een uitsparing in het midden van een plank voorzien worden. Om dit optimaal te kunnen doen, leg je de volgende rij alvast zwevend aan. Van daar kun je zo alles afmeten en aftekenen. Leg je plank gelijk met de voorgaande plank in de rij… Om zo de breedtepositie van de uitsparing te kunnen markeren. Voor de diepte baseer je je op de positie van de zwevende plank die je plaatste. Meet op verschillende punten op, voor mocht je vloer niet volledig parallel met de omkasting lopen. Deze werkwijze levert een heel fijn en net resultaat op. Op het einde van de rij, kun je de hoek van het raam zo op dezelfde manier uitwerken. Het keukeneiland is een nieuw obstakel dat je tegenkomt. Let hierbij op dat je de vloerplanken tot voldoende diep onder de kasten legt, zodat de keukenplinten later op de vloer kunnen staan… Om het stuk daar ter plaatse te krijgen trek je eerst de lange zijde in het locksysteem, om de plank zo geleidelijk op zijn plaats te schuiven. Man 1 Daar we werken met een zwevende vloer. Dit wil zeggen dat de vloer op zijn geheel nog kan bewegen. Daarom is het keukeneiland en de keuken rechtstreeks op de chape geplaatst. En achteraf… wordt de vloer nog ingevuld tot aan de plint van de keuken. Man 1 Deze vloer is zwevend geplaatst. Dit wil zeggen dat hij nog kan bewegen. Daarom is de keukenblok en de keuken rechtstreeks op de chape geplaatst. Achteraf moet wel nog de vloer ingevuld worden tot aan de poten om de plint te kunnen plaatsen. Aan de kastenwand meet je daarvoor de afstand tussen de al geplaatste rij en de kastpoten nog op. Teken deze maat nu af op een nieuwe plank. Let wel, doe dit aan de juiste kant, zodat je kliksysteem klopt! En hou rekening met 4 mm uitzetmarge. Het netjes verzagen in de lengte kun je best met een invalzaag met geleider doen, zo werk je zeker recht. Het volstaat dan om de plank als het ware ter plaatse te trekken, tot de naad mooi gesloten is. Om de rij de vervolledigen maak je nog een nieuw stuk op maat. Hou hiervoor uiteraard ook rekening met een uitzetvoeg van 4 millimeter aan de muurzijde. Zijn alle moeilijke punten aan het eiland en de kastwand overwonnen, dan kun je weer verdergaan met de volgende rijen. Fout ingelezen Man 1 Bij het plaatsen van de beginplank, gaan we er op letten dat we nog één derde van de lengte van de plank verwijderd blijven van de kopse voeg. Om het trapeffect van de kopse voegen te vermijden gaan we ook telkens een andere beginmaat van de beginplank nemen. Dit gaan we doen om de stevigheid van de vloer te verzekeren en een visueel mooier effect te bekomen. Denk bij het starten van een nieuwe rij dus steeds even na over hoe je de kopse naad zal laten verspringen en bepaal zo de maat voor je beginstuk. Bij deze grote planken is het verschil tussen de kopse naden in het ideale geval minstens 80 centimeter. Is je eerst strook dampfolie bijna bedekt, dan is het tijd om een volgende te plaatsen. Zorg ervoor dat beide stroken elkaar voldoende overlappen en fixeer eventueel met tape, zodat het plastic mooi vlak blijft liggen. Daarna kun je weer verder met het leggen van de vloerplanken. Wij plaatsten de afwerkingspanelen en zijwanden van het keukeneiland zo, dat we er met de vloerplanken nog onder kunnen schuiven. Op die manier krijgen we een mooi resultaat, zonder dat we een afwerkprofiel nodig hebben. In het ideale geval zorg je er tijdens de plaatsing voor dat eerst de lange zijde van de plank in het locksysteem zit, om daarna de kopse kant ter plaatse te klikken. Op sommige plaatsen ga je niet anders kunnen dan eerst de kopse aansluiting te doen… Om de lange zijde dan op zijn plaats te krijgen zijn er verschillende methodes. Je begint eerst met de lange kant zo goed mogelijk onder de voorgaande rij te duwen door de plank iets op te heffen en te kantelen. Dan duw je de naastliggende plank zo goed mogelijk naar beneden met de handen of door erop te staan, terwijl je er de lange kant definitief probeert in te krijgen. Voor deze laatste stap kun je een zelfgemaakte slagblok en hamer gebruiken om het er zo geleidelijk in te tikken. Deze slagblok maak je uit een reststuk plank, zodat je het locksysteem niet beschadigt. Of je kan ook de lange zijde ter plaatse krijgen door op de plank te staan en met je voet te stampen. Let wel, dit kan belastend zijn voor je rug, waardoor de eerste manier de voorkeur heeft. Het plaatsen van deze lange brede planken doe je best met twee. Dit is het gemakkelijkst om de planken goed te kunnen inklikken. Man 1 De plank is opgebouwd uit een toplaag, die krasvrij en slijtvast is. Geplaatst op een compacte kern. Onderaan hebben we een onderlaag, welke een geluidsdempende werking heeft. Man 1 Het aluminium locksysteem zorgt voor een gemakkelijke plaatsing en vormt een duurzaam geheel. Het locksysteem in aluminium verzekert een stevige bevestiging van je vloerplanken en zorgt zo voor een stabiel geheel. Enige voorwaarde is uiteraard dat de plank aan alle zijdes goed vastgeklikt zit. Kun je eerst de lange zijde doen, dan volstaat het om die goed op zijn plaats te duwen door de plank wat te kantelen. Zorg dat de kopse kant hierbij al netjes aansluit, zodat je die enkel nog moet aantikken met de vuist. Voor de laatste rijen hogedrukvloer – aan de televisiekast – werk je op dezelfde manier als aan de keukenkasten. Meet op tot aan de poten van de televisiekast of muur en maak de planken met de invalzaag op maat. De lange zijde inklikken is hier wel iets moeilijker, aangezien je aan de andere kant van de plank moet aanleggen. Een trekijzer kan hierbij een handig hulpmiddel zijn. Trek de plank eerst zo goed mogelijk manueel ter plaatse… En duw de voorgaande plank dan zo goed mogelijk naar beneden, terwijl je met het trekijzer definitief op zijn plaats klopt. Gaat dit om een eindplank van je vloer, dan kun je het ijzer rechtstreeks op het uiteinde haken. Is dit niet het geval, en heb je het trekijzer nodig in het midden van je vloer, dan moet je eerst een reststuk op je plank klikken, om dan via dit stuk te trekken, want anders zou je de lip van het locksysteem beschadigen. De vloer in de leefruimte is zo al vervolledigd. De afstandsblokjes kun je weghalen, want de vloer zal nu niet meer verschuiven. Ook de dampfolie kan je nu bijwerken. Snijd dit gelijk met je vloer af door met je mes plat langs de vloer te bewegen. Zo komt het plastic nog tot aan de zijkant van de planken en zijn die nog beschermd. Door de folie nog iets omhoog te laten lopen is de vloer zo beveiligd tegen opstijgend vocht én vocht uit de muren. In het appartement laten we deze hogedrukvloer doorlopen van in de leefruimte tot in onze open gang, om zo het ruimtegevoel te vergroten. We moeten daar nu ook de nodige voorbereidingen treffen voor we de vloer kunnen plaatsen. Dit betekent… Alle oneffenheden weghalen… En de vlakheid van de ondervloer checken… In de gang zitten ook voorgemonteerde branddeuren naar de lift en de traphal. Het is daarom nodig te controleren of de deurlijsten kort genoeg zijn. Dit doe je simpelweg door met een reststukje vloer te testen of dit eronder past. Is dit niet het geval, dan zal je wat moeten bijwerken met een multitool. Maak de ondervloer dan proper… En voorzie waar nodig de bevestigingsstukken voor een eindprofiel. Om te eindigen met het dampscherm. Man 1 Deze hogedrukvloer heeft een zeer kleine uitzetting. Daardoor kunnen we lengtes van 15 meter op 15 meter in één geheel leggen. Door de kleine uitzetting kunnen we ook de afstandshouders beperken tot 4 millimeter. Let wel, bij een overgang naar een andere ruimte, gescheiden door een deur, moeten we altijd een overgangsprofiel voorzien. Hier is de lengte van de leefruimte plus de gang minder dan 15 meter, waardoor we de vloer dus gewoon kunnen doorleggen, zonder uitzetprofiel. Dit is ook perfect mogelijk, doordat de planken in beide richtingen kunnen aangelegd worden. In smalle ruimtes, zoals deze gang, is het beter niet te veel naden te voorzien, voor de stevigheid van je vloer. Wissel 2 volle planken af, met een rij mét een naad. Zo heb je minder verlies, en het is visueel mooier om af en toe een kopse naad te hebben. Een tip die we nog kunnen meegeven bij het uitwerken van een hoekje… Als je een hoekje moet uitwerken, riskeer je soms te ver te zagen. Om dit te voorkomen zaag je beter tot op een halve centimeter van het hoekpunt. Daarna kraak je het gezaagde stuk voorzichtig af. De toplaag zal nog wat in de hoek achterblijven, waardoor dit altijd gedekt blijft en je daar geen opening hebt… Handig toch! In deuropeningen moet je ook rekening houden met een uitzetvoeg. Want verschillende temperaturen en vochtigheidsgraden in aanpalende ruimtes kunnen zorgen voor een andere uitzettingsgraad van de vloer… Om te weten tot hoe ver je de vloer in de deuropening moet leggen, neem je het overgangsprofiel er even bij. Maak dit eerst op maat van je deuropening. Zaag zowel het afwerk- als bevestigingsstuk tegelijk door, dan hebben ze allebei precies dezelfde lengte. Positioneer het T-profiel dan in je deuropening. Afhankelijk van je deur bepaal je nu hoe het profiel moet zitten. Wij willen dat het niet zichtbaar is in de gang, dus tekenen we eerst het gangniveau af. Dit is waar het afwerkstuk maximaal mag zitten. Meet dan af waar de lip voor de bevestiging komt en trek hier 4 millimeter uitzetvoeg van af. Deze afstand zet je nu uit vanaf de lijn op je dampfolie en toont tot waar je vloerplanken mogen komen. Op die manier kun je de vloer verder gaan leggen. Pas later, eens alle vloeren af zijn, kun je de uitzetvoegen in de deuropeningen gaan afwerken met de T-profielen. Man 1 We hebben gekozen voor lange brede planken, omdat dat het werk vlot en gemakkelijk maakt. Hierbij laat u zich best assisteren door een tweede persoon. Ook hebben we de plankenvloer doorgelegd in de gang om de continuïteit te verzekeren en om het ruimtelijk gevoel te vergroten. In de volgende aflevering voorzien we het appartement van domotica en slimme sturing. Door geconnecteerde schakelaars en stopcontacten te gebruiken, in combinatie met een slimme hub, kunnen we de bestaande inbouwdozen en kabels gebruiken om alles te automatiseren!