Dans l'épisode précédent, nous avons commencé par la salle de bains. Pour rendre la paroi de la douche étanche, nous avons enduit le support d'une émulsion étanche. Nous avons ensuite installé le bac de douche. Dans cet épisode, nous passons à la finition de notre salle de bains. Nous commençons par le sol. Nous allons le recouvrir d'un stratifié résistant à l'eau. Pour les couleurs, nous prenons une imitation de pierre grise, qui se mariera bien avec la fenêtre et les meubles. En ce qui concerne le matériau, nous optons pour le stratifié. Il est plus chaleureux que le carrelage et facile à installer soi-même. Il est également facile à entretenir ét durable. Un sol stratifié ordinaire résiste déjà bien aux éclaboussures, mais pour une salle de bains, c'est un peu plus délicat, puisqu’il y a davantage de risques d'avoir régulièrement de l'eau sur le sol. C'est pourquoi nous avons opté ici pour un sol stratifié étanche à l'eau, dont les côtés des lames sont également traités avec un revêtement hydrophobe. De cette manière, l'eau ne peut pas s’infiltrer dans les joints et le sol est donc 100 % étanche à l'eau. Idéal pour les pièces humides! Poser un tel sol s’avère également simple et facile à réaliser soi-même! N’oubliez jamais de bien nettoyer la surface avant d’entamer la pose d'un sol stratifié. Lissez les aspérités, retirez les grosses saletés à l'aide d'une brosse… Et effectuez un dernier nettoyage à l'aide de l'aspirateur. De la saleté ou poussière sous votre plancher risque de le faire grincer, c'est donc très important! A ne pas négliger: il faut aussi bien vérifier la planéité de la surface. En d'autres termes: que la chape ne présente pas d’irrégularités trop marquées. Une longue règle ou un niveau à bulle va vous aider. On le pose au sol en différents endroit, et on vérifie qu'il n'oscille pas trop. Si l’écart sous votre règle est trop important, vous devrez d'abord égaliser. Vous trouverez les étapes sur notre site web! Si vous posez le stratifié sur une chape, comme c'est le cas ici, vérifiez que celle-ci ait suffisamment séché. Vous pouvez le vérifier à l'aide d'un humidimètre et de son tableau de mesure. Outre la préparation et le contrôle de votre surface, assurez-vous également que vos panneaux stratifiés aient eu suffisamment de temps pour s'acclimater. Entreposez-les dans la pièce au moins 48 heures à l'avance, dans le paquet encore fermé, pour leur permettre de s'adapter à la température ambiante. La température doit alors rester constante, entre 18 et 25 degrés. Et l'humidité doit rester à un niveau normal avant et pendant l'installation. De cette manière, le sol sera moins expansif après la pose. On recouvre d’abord l'ensemble de la surface d'une sous-couche avant de poser le stratifié. Cette sous-couche agit principalement comme un amortisseur pour les chocs et sur le plan acoustique. Elle diminue les bruits d'impact et de contact, rendant votre sol très doux et silencieux. Ce qui est parfait pour un immeuble d'habitation. On pose les bandes de la sous-couche perpendiculairement au sens du futur sol. Assurez-vous que les joints soient croisés et non parallèles. Découpez les bandes de manière à ce qu'elles s'adaptent à votre espace… et adaptez tous les renfoncements et les coins de manière à ce que la chape ne soit plus visible. Le plus simple consiste à commencer par couper votre bande à la bonne longueur… Vous pourrez ainsi la conserver sur place pour d'éventuelles retouches. Il s'agit d'une sous-couche avec pare-vapeur intégré, qui empêche les l’infiltration d'humidité sous le sol. Pour cela, il est important que la couche soit ininterrompue. Ce qui signifie que vous devez étanchéifier les joints entre les différents morceaux. Les bandes de la sous-couche doivent s'emboîter parfaitement… Et masquez les joints. Cela peut se faire avec du tape ou, comme dans le cas présent, avec un ruban adhésif intégrée. Vous créez ainsi une sous-couche étanche à la vapeur. On peut maintenant travailler la finition du sol. Reportez-vous toujours d’abord aux instructions de l’installation pour savoir comment procéder. Pour commencer, établissez d’abord votre position de départ. Pour cela, déterminez le sens de la pose. On installe en général les lames parallèlement à la lumière entrante. Le côté court est donc orienté vers la fenêtre. Mesurez ensuite l’espace en fonction de la largeur de vos lames. Divisez cette distance par la largeur visible d'une lame. L'objectif consiste à ne jamais se retrouver avec une planche de moins de 5 centimètres de large. Si c'est le cas, vous devrez corriger la largeur de la première rangée. Pour connaître la largeur de votre dernière rangée, multipliez la valeur résiduelle de votre calcul – à savoir le chiffre après la virgule - par la largeur d'une planche. Dans le cas présent, cette valeur résiduelle est de 0,63. Nous la multiplions par 19, car les planches ont une largeur de 19 centimètres. Le résultat étant de 11,97, on est bien supérieur à 5 centimètres. Au niveau de la porte, nous devons encore marquer l'emplacement de notre joint de dilatation, que nous recouvrirons ensuite d'un profilé. Comme pour le dressing, nous mesurerons à partir du niveau du mur côté couloir. Nous voulons que le profilé soit placé sous la porte, nous mesurons donc au niveau de l’élement en T jusqu’où arrive le côté plus éloigné de la fixation. Nous ajoutons à cette mesure 4 mm, ce qui correspond à la marge de dilatation que nous prévoyons ici. Dans notre cas, nous arrivons à 3 centimètres: nous traçons une ligne à 3 centimètres du niveau du couloir. C'est la limite jusqu'à laquelle nos lames peuvent être posées. Nous raccourcissons aussi la sous-couche à cette distance. Dans notre salle de bains, nous commençons par le bac à douche. Afin d'assurer une expansion suffisante au niveau du joint, nous enlèverons d'abord l’embout de la lame. Si l’embout est suffisamment grand, attaquez à la scie. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez travailler au cutter ou à la lime. À la fin de la lame, il faut encore adapter l'angle au niveau de la porte. En annotant les indications, nous tenons compte d'un joint de dilatation de 8 millimètres de chaque côté, prescrit pour les sol stratifiés. Vous pouvez utiliser des blocs d'espacement pour simuler le joint. Pour compléter la rangée, découpez une autre lame aux dimensions voulues. Mesurez la taille de votre pièce. N'oubliez pas d'inclure votre marge d'expansion de 8 mm. Transposez sur votre lame et tracez la ligne à l'aide d'une équerre, pour être sûr de travailler droit. Au lieu de mesurer, vous pourriez aussi avoir un morceau de lame en place et indiquer la distance correcte. Dans les deux cas, veillez à couper la planche du bon côté afin que la languette et la rainure s'emboîtent correctement. Une fois votre rangée faite sur mesure dans la longueur, prévoyez des découpes supplémentaires, si besoin. L'avantage de ce sol stratifié, c’est que vous pouvez le poser des deux côtés. Ici, nous finissons d'abord la partie supérieure, à côté du bac de douche. Réalisez votre prochaine rangée sur mesure et gardez un joint de dilatation de 8 mm aux deux extrémités. Les joints de dilatation seront nécessaires car ce sol stratifié est flottant et doit donc conserver une liberté de mouvement suffisante. Une fois la taille correcte, posez la lame proprement contre la rangée précédente. L'espace à côté de la douche s’avère assez étroit. On va glisser quelques tête de joints dans ces petites parties pour assurer un joli rendu. Nous alternons toujours ces rangées avec une planche complète, pour un résultat plus solide. Veillez également à ce que la tête de joint soit légèrement décalée. Pour mettre les lames bien en place, vous pouvez opter pour un tire-lame ou une cale de frappe. On peut la concevoir à partir d'une chute de lame, afin de ne pas endommager le système d'encliquetage. Une fois le sol posé sur un côté de la pièce, vous pouvez continuer à travailler de l'autre côté. Pour ce stratifié étanche à l'eau, il est extrêmement important que les lames soient correctement emboîtées, afin de garantir l'étanchéité de l'ensemble. Veillez à ce que les joints soient toujours bien fermées et utilisez les outils nécessaires. Progressez patiemment, afin de ne pas endommager le système de clic. Si vous ne voyez plus de joint entre les lames, et que la transition est plane, la connexion est réussie! Pour faciliter la pose du sol, asseyez-vous sur la partie déjà installée tout en poursuivant la pose. De cette façon, vous pouvez encore mieux encliqueter la lame dans la rangée précédente sans que le sol ne bouge. Au niveau de la porte, arrêtez-vous au niveau de la ligne marquée, en laissant suffisamment d'espace pour poser ultérieurement le profilé d’extension. Outre la connexion adéquate du système de clic, il y a un autre paramètre pour assurer un ensemble solide. En effet, vérifiez que les joints d'extrémité de votre plancher soient espacés d'au moins 1/3 de la longueur de la lame… Vous éviterez ainsi que votre plancher ne prenne la forme d'une marche, ce qui constituerait un point faible. La première et la dernière pièce de chaque rangée doivent également être suffisamment grandes. Et en gardant ces règles à l'esprit, la pose d’un sol stratifié se déroule sans problème. Il faut d'abord assembler les côtés longs des lames… Ensuite, vous assurez une bonne connexion entre les extrémités à l'aide d'un tire-lame. L’inverse fonctionnerait également. Vous clipsez d'abord les côtés courts, puis les côtés longs. Conseil supplémentaire. Lors de la pose, alternez les lames de différents paquets: vous obtiendrez ainsi des nuances plus harmonieuses sur l’ensemble de votre sol… Pour mesurer la dernière rangée du sol dans le sens de la longueur, prenez des cales de 8 mm pour déterminer la taille correcte. Mesurez à différents endroits, car il se peut que votre mur ne soit pas complètement droit. Tracez des repères sur vos lames et utilisez une scie à onglet ou une scie sauteuse pour les découper. Pour cette dernière rangée, vous aurez de toute façon besoin d'un tire-lame pour la mettre en place correctement, car l'espace est limité. De cette manière, la grande surface du sol de votre salle de bains est dotée d'une finition bien étanche. Mais cette étanchéité va dépendre des points les plus faibles… C'est pourquoi on doit s’assurer que l'eau ne puisse pas s'infiltrer via les bords. Pour étanchéifier ces joints, nous devons ici d'abord un peu retoucher le plâtre. Car il y a de grandes ouvertures au bas des murs, là où les tuyaux ont été coupés. Nous les remplissons avec un enduit de rénovation. Ce plâtre est suffisamment ferme pour remplir des trous plus importants et présente un faible rétrécissement. Ce qui réduit la probabilité de fissures ultérieures dans le plâtre. On remplit les fissures avec ce produit et on lisse autant que possible. Faites-le également aux endroits où l'écart entre le sol et le mur adjacent est trop important. Il est toutefois important de laisser un joint ouvert d'au moins 8 mm entre le sol et le mur. C'est la marge dont le stratifié aura besoin pour se dilater. Le joint doit donc rester ouvert, mais en même temps elle doit être étanche à l'eau… C'est pourquoi nous prévoyons un produit plus flexible. Assurez-vous que le joint soit propre avant de commencer. Avec un kit spécial, toutes les pièces nécessaires sont à disposition, et vous devrez d'abord remplir les joints avec une bande de jointoiement. Elle couvre une grande ouverture, reste flexible et constitue une base pour le collage. Veillez à ce que la bande de mousse soit suffisamment enfoncée dans le joint. Vous appliquez ensuite un mastic élastique sur la bande de joint, ce qui permet d'obtenir une finition étanche de vos joints. Remplissez le joint à l'aide d'un pistolet à mastic. Appliquez-en suffisamment pour que le joint entre le sol et le mur soit entièrement recouvert. Lissez ensuite l'excédent de produit de manière à former une jolie courbe entre le mur et le sol. Cette finition permet à votre sol de se rétracter et de se dilater, tout en le protégeant de l'humidité, puisque l’eau ne peut atteindre les bords du sol! Cette finition sera également invisible, puisque la liaison entre le sol et le mur sera masquée par des plinthes. Dans le prochain épisode, nous nous attaquerons au mur de la douche. Nous assurons une finition neutre à base de carrelage blanc… que nous jointoyons avec un mortier assorti.