In deel één van deze aflevering begonnen we met de opbouw van een op maat gemaakte inbouwkast voor in de toiletruimte. Zo kunnen we de beperkte oppervlakte zo optimaal mogelijk benutten. We gingen van start in het atelier, waar we de basis van de kast vorm gaven. In deze aflevering monteren we nog kastdeuren op het corpus. Daarna installeren we de kast ter plaatse, in de toiletruimte. We monteren hem in hetzelfde vlak als het inbouwsas, dat op die manier strak en subtiel weggewerkt zit in een soort valse wand met extra opbergruimte! De basis van de kast bouwden we al op in het atelier. We voorzagen de binnenkant in zwart melamine, in lijn met de stijl van het appartement. Volgende aan de beurt zijn de kastdeuren. Een eerste stap omvat de plaatsing van de scharnieren. Een aantal zaken zijn daarbij belangrijk. Hoe dik zijn je deuren? Hoe wil je de deuren monteren? En hoe ver moeten ze open kunnen? In dit geval gaat het om opliggende deuren, die voor het kastkader moeten komen, en zo gelijk zullen zitten met de naastliggende muur. De deuren hoeven niet verder dan 90 graden open te kunnen in deze beperkte ruimte. Deze parameters bepalen welk type inboorscharnieren je best voorziet. Het aantal scharnieren dat je moet plaatsen, hangt af van de lengte en dikte van je deur, want ze moeten natuurlijk het gewicht kunnen dragen. Online kun je hiervoor de nodige tabellen ter advies terugvinden. Voor de montage van de scharnieren vind je op de verpakking de nodige technische informatie terug. Want niet enkel de diameter van je uitsparing is belangrijk, maar ook de positie. Bij deze kast zijn 2 scharnieren per deur voldoende. Positioneer die op een 12-tal centimeter van boven- en onderkant, voor een goeie verdeling van de steunpunten. De afstand ten opzichte van de zijkant kun je dus terugvinden op de verpakking. Het gaat hier om de maten voor de deurkant. Eenmaal je het middelpunt voor het gat zo afgetekend hebt, kun je met een forstner- of houtcilinderboor het gat gaan klokken. Het is aangewezen hiervoor een kolomboormachine te gebruiken, zo boor je zeker mooi recht. Let er tegelijk op dat je niet te diep boort. Voor de deuren gebruiken we in dit geval voorgelakte groene MDF. Zo kunnen we die makkelijk meeschilderen met de muren. En dit is ook vochtbestendig. Draag bij voorkeur wel een mondmasker ter bescherming tegen het vrijkomende stof. Maak stofvrij en monteer de potscharnieren dan in de geklokte gaten. Daarna kun je de tweede helft van het scharnier op de kastwand gaan monteren. Teken eerst de juiste dieptepositie af… En schroef dan op deze lijn vast, door de deur op zijn plaats te houden. Onderaan lijn je de deur op een 2-tal millimeter van de rand uit, en ook rondom rond voorzie je best deze marge, want een volledig gesloten voeg is heel moeilijk praktisch haalbaar. Daarnaast zal het er ook voor zorgen dat je de deur zonder haperen kan openen. Herhaal al deze stappen voor de andere kastdeur. Controleer dan of de kastdeuren min of meer goed sluiten ten opzichte van elkaar… En plaats een paar zelfklevende stootdoppen boven- en onderaan de deuren, als schokdempers. Het precies afregelen van de deuren doe je pas eens de kast ter plaatse gemonteerd is. Uiteraard moet je nu ook nog zorgen voor een systeem om de deuren te kunnen openen. Dit kunnen gewone handgrepen zijn, maar je kan ook kiezen voor een onzichtbaar systeem zoals een schokdemper. Met dit magnetisch druksysteem kun je de deur openen en sluiten door ertegen te duwen. Schroef de demper aan de binnenkant van je kast vast, in lijn met de voorzijde van het kader. Check dan of de diepte goed zit, want er moet voldoende contact zijn met de deur zodat het systeem zou uitschuiven. Zit dit goed, dan kun je het magnetisch tegenplaatje op de kastdeur monteren. Positioneer het op het geplaatste druksysteem en haal de bescherming van de zelfklevende folie. Door dan de deur te sluiten zal het plaatje zich op de juiste positie aan de binnenkant van je deur vasthechten. Zo simpel is het! Voorzie deze bediening uiteraard voor beide kastdeuren. Test dan nog eens in rechtstaande positie of alles naar behoren werkt, en regel eventueel bij waar nodig. Zo bekom je een strak greeploos resultaat. Tijd nu om de kast ter plaatse te gaan installeren! Om de kast vlot in je ruimte binnen te krijgen, maak je hem bij voorkeur iets kleiner, zodat hij probleemloos tussen de bestaande muren past. Het verschil kun je dan wegwerken met een paslat. Haal de deuren hiervoor even weg, zo kun je het corpus makkelijker ter plaatse heffen. Om de juiste dieptepositie van de kast te bepalen, is het beter de deuren meteen weer terug te hangen. Want voor een strak resultaat, zorg je ervoor dat die in hetzelfde vlak zitten als de bekleding van het onderliggende inbouwsas. Zo lijkt het geheel een valse wand. Doe dit deur per deur, zodat je de kast over de volledige breedte precies goed kan zetten. Door de marge die je moet nemen om de kast op zijn plaats te krijgen, is er aan weerszijden wel nog vrije ruimte. Wij besluiten de toiletkast aan één kant tegen de muur te zetten, en niet in het midden. Zo zit de naad van de deuren ook centraal boven het toilet, dat iets meer naar rechts hangt. Staat de positie uiteindelijk op punt, dan kun je overgaan tot de bevestiging. Het is hier voldoende de kast enkel aan de zijkanten te fixeren, want hij heeft al voldoende steun onderaan, op de uitbekleding van het toilet. Is dit niet het geval, dan voorzie je extra ophangbeugels aan de achterzijde van de kast. De bevestigingspunten kun je voorzien achter de scharnieren, zo zijn die amper zichtbaar. Twee punten per kant is in principe voldoende, zo kan de inbouwkast niet verschuiven of kantelen. Het verankeren aan de muur doe je met aangepaste pluggen en schroeven. Boor de gaten dus voor volgens de diameter van je pluggen… En schroef daarna vast. Controleer voor en tijdens het bevestigen regelmatig of je kast waterpas en loodrecht staat. Is dit niet het geval, dan zal je misschien wat moeten bijpassen met kaleerblokjes. Gebruik je pluggen zonder kraag, dan kan het helpen je schroef alvast in de plug te steken en die zo in het gat te kloppen, totdat die in de muur zit. Daarna schroef je verder en klemt het geheel zich vast. Aan de linkerzijde is er nog de opening die je eerst moet uitpassen. Gebruik hiervoor een aantal reststukken MDF, eventueel aangevuld met dunnere kaleerblokjes. Lijm die aan je kast vast, ter hoogte van de bevestigingspunten. Want daar is de extra ondersteuning zeker nodig, zodat het zijpaneel niet krom zou gaan trekken waar je schroeft. Daarna kun je de kast aan deze pasblokjes vastschroeven. Pas als de kast volledig op zijn plaats gemonteerd is, ga je de deuren definitief afregelen. Het doel is om ervoor te zorgen dat de naad overal gelijk is… En dat de deuren nergens haperen. Om dit te bekomen kun je de scharnieren in drie richtingen bijregelen. Naar boven en onder, naar voor en achter, en naar links en rechts. Het vereist wat oefening om dit in orde te krijgen, maar door geduldig te werk te gaan, bekom je ongetwijfeld een bevredigend resultaat. De opening aan de zijkant werk je dan nog netjes af met een paslat. Maak hiervoor een strook MDF op maat, die je daarna in hetzelfde vlak als de deuren tegen de naastliggende muur verlijmt. Breng de lat voorzichtig ter plaatse, zodat je hem niet te diep steekt. De naad met de muur kun je meteen ook opkitten met dezelfde montagelijm. Check wel eerst op de verpakking of die overschilderbaar is. Strijk glad af met de vinger. Ook de open ruimte bovenaan moet nog afgewerkt worden. Meet daarvoor de afstand tussen kastdeuren en plafond op verschillende plaatsen op. En reken een paar millimeter marge. Hetzelfde doe je voor de breedte. Omdat het moeilijk is om tussen twee muren te meten, neem je hiervoor een punt op je kast als startpunt. Van daaruit meet je dan eerst tot de linkermuur, en daarna tot de rechter. De som van deze twee afstanden geeft je de goeie maat. Zet deze maten dan uit op een reststuk MDF… Zodat je dit met de invalzaag met geleider mooi recht kan verzagen. Vergeet niet een plank onder je werkstuk te leggen, zodat je een nette zaagsnede bekomt. Gebruik voor deze uitvulling opnieuw dezelfde groene voorgelakte MDF, zodat je muren en inbouwkast later makkelijk in hetzelfde kleur kan schilderen. Pas het op maat gemaakte paneel dan af ter plaatse en werk eventueel bij, indien nodig. Doordat je het kastkader iets hoger dan de deuren maakte, kun je dit nu als basis gebruiken om de plank op te verlijmen. Steek de rechte fabriekskant onderaan, voor een strakke naad met de deuren. De grootte van de naad zelf regel je bij met kaleerblokjes. En laat dan uitharden. Ondertussen kun je nog de nodige legplanken voor in je toiletkast voorzien. Maak ze alvast op maat, volgens de breedte van je compartimenten binnenin. We kiezen hier voor hetzelfde zwarte melamine als de rest van de binnenkant. Om de nodige plankdragers nu perfect parallel te kunnen plaatsen, maak je best een mal om rijboringen te kunnen doen. Teken op een reststuk hout af volgens welke tussenafstand je die wil plaatsen… En bepaal ook de diepte ten opzichte van de rand. Hou hierbij rekening met de locatie van je scharnieren, en voorzie eventueel een paar extra gaatjes, zodat je de hoogte van je planken kan verstellen volgens wat in de kast zit. En boor de gaten voor in de plank. Check dan eerst op de verpakking welke diameter de boorgaten voor de plankdragers moeten hebben… En plak je boor af volgens de juiste diepte. Hou hierbij rekening met de dikte van je mal en de diepte van je plankdragers. Hou je mal nu ter plaatse zodat je de nodige rijboringen kan doen. Boor zowel voor- als achteraan, want elke legplank moet aan weerszijden door twee plankdragers ondersteund worden om niet te kantelen. Herhaal dezelfde stappen, volgens dezelfde positie, aan alle zijwanden van je kast. Daarna hoef je enkel nog de plankdragers in de openingen te steken… En je planken erop te positioneren. Hoeveel legplanken en volgens welke tussenafstand je die voorziet, kun je volledig zelf bepalen. Zo richt je de kast praktisch in, volgens je eigen noden. Als laatste stap ga je nog de randen van de deuren breken. Gebruik hiervoor een schuurblokje met korrel 120. Op die manier worden alle randen mooi glad gemaakt en heb je minder kans op beschadigingen of om je te kwetsen. In de volgende aflevering nemen we de muurafwerking van het toilet onder handen. We zorgen voor een gezellig coconnetje, door zowel de muren, kast als het plafond in eenzelfde kleur te schilderen.